От както съществува кимоното, то винаги е имало огромна и важна роля в историята на японското облекло. То не само въплъщава напълно традиционните културни ценности, но и отразява японското чувство за красота.
В японските облекла няма връзка между дрехата и тялото, така че всяко кимоно е с еднакъв размер.
Най-отличителната характеристика на кимоната е, че те са дрехи с прави шевове, изработени от едно парче плат, след което се сглобяват.
През цялата история японското кимоно се променя в зависимост от социално-политическата ситуация и развиващите се технологии. Социалният статус, лична идентичност и чувствителността се изразяват чрез цвета, шарката, материала и декорацията на кимоното.
В периода Нара (710-794) Япония е силно повлияна от китайската династията Тан и нейните обичаи в облеклото. По това време японските придворни жени започват да носят вид роба наречена тарикуби (垂領, "драпирана-шия"), която е подобна на съвременното кимоно.
Тази роба има няколко слоя и се състои от две части. Горната част е шарена с много дълги ръкави, а долната част е пола, която се спуска през талията. Въпреки това, предшественикът на японското кимоно датира от периода Хейан в Япония (794-1192).
Този период е белязан с разцвета на модата в Япония, генерирайки естетическа култура. Технологичните постижения на периода Хейан дават възможност за създаването на нова техника за изработка на кимона, наречена "метод на праволинейно изрязване".
С тази техника кимоната могат да се приспособяват към всяка форма на тялото и са подходящи за всякакви метеорологични условия. През зимния период кимоната могат да се носят на по-дебели слоеве, за да осигурят топлина, а през лятото - от лек ленен плат.
С течение на времето и налагането на многослойни кимона на мода, японските жени започват да осъзнават, че съчетанието между цветовете и шарките върху облеклото всъщност изглеждат не само красиво, но и имат особен смисъл.
Мотивите, символите, цветовите комбинации отразяват социалния статус, политическата класа, чертите на личността и добродетелите на носещия. Една от традициите била, че само членове на висшата класа могат да носят jūni-hitoe, или "дванадесетслойна роба".
Тя е изработена от скъпи цветове и вносни материи като коприна. Най-вътрешният слой на робата, наречен косоде, служи като бельо и представлява произхода на днешното кимоно. На обикновените хора е забранено да носят цветни кимона с ярки шарки, така че те носят прости дрехи в стил косоде.
През този период японската естетика на облеклото се променя, преминавайки от екстравагантното облекло от периода Хейан към много по-проста форма. Възходът на самурайте и пълният залез на императорския двор бележат нова ера.
Новата управляваща класа не се интересува от възприемането на тази дворцова култура. Жените от самурайската класа обаче са вдъхновени от дворцовото официално облекло от периода Хейан и го реформират като начин да покажат своето образование и изтънченост.
По време на чаени церемонии дамите от висшата класа, като например съпругите на шогуна, носят бял косоде с пет слоя брокат, за да покажат своята власт и статус. Те запазват основния косоде на своите предшественици, но намаляват многото слоеве, като знак за своята пестеливост и практичност.
Към края на периода жените от висшата класа и двора започват да носят червени панталони с пълна кройка, наречени хакама. Жените от по-нисшата класа не могат да носят панталони хакама, вместо това носят полуполи, за да са сигурни, че косодето им остава на мястото си.
През този период дрехите с широки ръкави постепенно излизат от мода. Създадени са нови версии на косоде: стиловете кацугу (katsugu) и учикаке (uchikake).
Първият е косоде, носен като воал на главата, докато вторият е напомняне за традицията с допълнителните слоеве, популярни сред дамите от самурайската класа. Най-голямата промяна в женската мода през този период е, че жените спират да носят панталоните хакама. За да запазят косодето си стегнато, те изобретяват тесен, украсен пояс, известен като оби.
Това е периодът, в който японската дреха придобива по-елегантна форма. Наблюдава се драматична промяна спрямо по-ранната роба от периода Адзучи-Момояма, според която всяко кимоно се третира като отделно платно. Занаятчиите и майсторите усвояват нови умения за тъкане и декорация, без да се налага да внасят плата от Китай.
В ранния период Едо тези нови техники за производство на коприна и бродерия вече са разпространени, което позволява на търговската класа да подхранва зараждащата се модна индустрия.
Началото на 17-ти век е време на безпрецедентен мир, политическа стабилност, икономически растеж и териториално разширяване на градовете. Хората от епохата Едо носят прости и изискани кимона.
Стилът, мотивът, платът, техниката и цветът разкриват идентичността на този, който го носи. Кимоното е ръчно изработено от естествен фин плат, който е много скъп. Поради това хората го използват и преправят, докато не се износи. Повечето хора носят преправени кимона или такива под наем.
Някои хора, принадлежащи към по-нисшата класа, естествени никога не са придобиват копринено кимоно. Управляващата класа на самураите е важен потребител на луксозни кимона. Първоначално тези стилове са достъпни само за жените от класата на самураите, живеещи в Едо целогодишно.
Не те обаче създават японските стилове на облекло през периода Едо, а класата на търговците. Те се възползват най-много от увеличеното търсене на стоките. Затова се изискват нови дрехи, за да изразяват нарастващата си увереност, както и богатството си.
В Едо японското кимоно се характеризира с асиметрия и шарки, за разлика от косоде, носено от самураите от периода Муромачи. Големите мотиви отстъпват място на дребните шарки. При японското облекло на омъжените жени ръкавите са пришити към тялото на кимоното, като символ на техния моден вкус. Напротив, кимоната на младите неомъжени жени имат по-дълги ръкави, което отразява техния "детски" статус до зряла възраст.
Жените от по-нисшите класи носят кимоната си, докато не станат непригодни, докато хората от висшата класа могат да съхраняват и запазват своите, както и да поръчват нови. Кимоната стават все по-ценни и родителите ги предават на децата си като семейни реликви.
Кимоното е свързано с "плаващия свят" - свят на удоволствие, забавление и драма, съществувал в Япония от 17-ти до края на 19-ти век. Йошивара, кварталът на удоволствията, се превръща в център на популярната култура, която процъфтява в Едо.
Едно от големите събития на Йошивара е парадът на най-високопоставените куртизанки, облечени в новите си кимона.
Известни куртизанки и актьори, които са от театрите Кабуки в Едо, са модни икони, подобни на днешните инфлуенсъри и законодатели на тенденциите. Техният стил е пример за подражание от обикновените жени. Най-елитните и популярни куртизанки носят специални кимона с ярки дизайни.
По време на периода Едо Япония прилага строга изолационистична политика. Нидерландците са единствените европейци, на които е позволено да търгуват в страната, така че те донесят плат в Япония, който е включен в кимона.
От своя страна нидерландците поръчват на производители в Япония да създадат одежди специално за европейския пазар. В средата на 19-ти век Япония е принудена да отвори пристанищата си за чуждестранни сили, което води до износ на японски стоки, включително кимона, на Запад. Японските търговци на коприна много бързо се възползват от новия пазар.
В ерата Мейджи, японската мода се адаптира към западните стандарти, след развитието на търговията между Япония и Запада.
Преходът от кимона към по-западен начин на обличане и намаляването на броя на мъжете, носещи японски кимона, започва с отварянето на големите пристанища в Япония. Това води до внос на различни технологии и култури от Запада.
Голяма част от приемането на западно прието облекло идва от военните дрехи. Японското правителство иска да се отдалечи от самурайското лидерство от миналото в полза на професионалния военен стил на Британската империя. Правителството от своя страна забранява кимоната във военното облекло.
Материалите от западната търговия, като вълна, и методът на боядисване със синтетични багрила, стават новите компоненти. Жените от елита в японското общество също желаят по-скъпи и ексклузивни дрехи от западните общества.
В началото на 20-и век японското кимоно наистина започва да влияе на европейската мода. Появяват се кимона с нови, смели дизайни.
Японците започват да произвеждат това, което е известно като кимоно за чужденци. Те осъзнават, че жените в Европа няма да знаят как да връзват оби, затова снабдяват дрехата с пояс от същия плат. Освен това добавят допълнителни панели към кимоното, които могат да се носят като фуста.
През 20-и век японското кимоно наистина започва да влияе на европейската мода. Появяват се кимона с нови, смели дизайни.
Японците започват да произвеждат това, което е известно като кимоно за чужденци. Те осъзнават, че жените в Европа не знаят как да връзват оби, затова снабдяват дрехата с пояс от същия плат. Освен това добавят допълнителни панели към кимоното, които могат да се носят като фуста.
В средата на 20-ти век западното облекло е прието като ежедневна норма. Кимоното се превръща в дреха, използвана само за важни събития в живота.
Сред многото западноевропейски художници, австриецът Густав Климт е очарован от японската култура. Той също така обича да рисува женски фигури. И двете тези характеристики се срещат в неговата творба "Дама с ветрило". Дамата е също така великолепна и облечена в ярка японска рокля, подобна на кимоно, докато държи японско ветрило.
Начинът, по който японското изкуство е повлиява на западното изкуство през годините, може да се види при много други импресионисти като Клод Моне, Едуар Мане и Пиер Бонар.
След Втората световна война японците спират да носят кимоно, тъй като хората се опитват да възстановят живота си. Те са склонни да носят дрехи в западен стил, а не кимона, които се превърщат в традиционен костюм.
Хората носят кимоно по време на събития, отбелязващи различните етапи от живота. На сватби все още е доста популярно да се носят бели кимона за церемонията и пищно оцветени за тържеството след това.
